В гостях у Белой горы

Как всем давно известно, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Мы решили лишний раз убедиться в справедливости данного утверждения и поближе познакомиться с Альпами, о которых большинство из нашей компании имели представление только по фильмам и фотографиям.
Ну и, естественно, знакомство нужно начинать с самой известной и высокой горы – в данном случае это Монблан. Почему именно он? Да потому, что эта, по-своему, культовая гора, по сути, является родиной альпинизма в современном смысле этого слова. Ведь именно на эту вершину 8 августа 1786 году Мишель Паккар и Жак Бальма совершили первое восхождение, дав тем самым тем старт целой эпохе. Кстати, 8 августа отмечается день альпиниста.
Из Википедии: «Монблан (фр. Mont Blanc, итал. Monte Bianco, букв. «белая гора») — кристаллический массив, высота которого достигает 4810 м. Расположен в Западных Альпах, входящих в горную систему Альпы. Находится на границе Франции и Италии в районах Верхняя Савойя и Курмайор. Является высшей точкой Западной Европы. Протяжённость около 50 км. Площадь оледенения свыше 200 км², крупный ледник Мер-де-Глас. Центр альпинизма.»
Самый удобный способ добраться до подножья Монблана – это долететь до Женевы, а оттуда на автобусе до городка Шамони. Так мы и поступили, с той лишь разницей, что предпочли рейсовому автобусу индивидуальный трансфер, который заказали и оплатили заранее. Так получилось и дешевле, и гораздо комфортнее.
Переночевали в кемпинге на окраине маленького, но очень уютного и симпатичного городка Сен-Жерве, откуда, собственно, и начинается классический маршрут восхождения.
Альпийские кемпинги заслуживают отдельно упоминания. Представьте себе – идеально подстриженная площадка для палаток, чистая, огороженная забором, оснащенная всеми удобствами (душ с горячей водой, туалет, умывальники), при необходимости, электричество. С потрясающими видами на горные вершины. И все это за каких-то жалких 7 евро с человека. Плюс на все время проживания в кемпинге тебе выдается специальная карточка, по которой можно бесплатно ездить на городском и пригородном общественном транспорте. Просто праздник какой-то!

Встав пораньше, дошли пешком до остановки трамвая, который должен был отвести нас до стартовой точки нашего восхождения. Да, да, не удивляйтесь – именно трамвай. Это самый экологичный вид транспорта. (До совсем недавнего времени в долине Шамони вообще были запрещены двигатели внутреннего сгорания, и многие ездили на лошадках). Сейчас вместо них знаменитый Tramway du Mont Blanc, который поднимает всех желающих до Nid d'Aigle (Орлиное гнездо) на высоте 2370 м. Дорога занимает около часа. Интересно наблюдать, как за это время менялись пейзажи и растительность, мимо которых мы проезжали. Сначала это были буковые леса, которые плавно перешли в хвойные, те, в свою очередь, сменились чем-то, напоминающим нашу лесотундру, затем пошли альпийские луга с безмятежно пасущимися тучными буренками и, наконец, голые скалы. При этом высота увеличилась лишь на 1300 м!


Отсюда начинается пешая часть подъема. Дальше никаких трамваев или канатных дорог – все по-честному. Ждем, пока большая часть народа, приехавшего с нами на трамвае, устремиться вверх, и потихонечку, без толкотни и шума, тоже начинаем подниматься.
Вообще должен заметить, что желающих взойти на Монблан не просто много – их ужасающие количества. Что, впрочем, не мудрено – я уже писал, насколько это знаковое место для большинства европейцев. Альпинисты приезжают отовсюду – из соседних Италии и Швейцарии, с Балкан, Прибалтики, Британии и даже Фарерских островов.
Что еще поразило – обилие альпинистов, мягко говоря, в возрасте, т.е. от 60-70 лет и старше. Бодрые бабульки и дедульки, вместо того, чтобы тихо мирно доживать свой век за просмотром очередного сериала или, в лучшем случае, копошась на грядках, как это водится у нас, стройными рядами устремляются покорять вершину. Причем делают это так шустро, что нам за ними было не угнаться. Остается только по-доброму завидовать и мечтать сохранить такую же бодрость духа и тела в столь почтенном возрасте.
В начале подъема я чуть обогнал остальных и пошел по крутой скальной гряде. А ребята выбрали другой путь, видимо, он показался им более удобным. Связались по телефону и договорились встретиться уже на Tete Rousse – это лагерь на высоте 3160. Впоследствии выяснилось, что мой путь более точно совпадал с классическим машрутом, т.к. пролегал мимо всех отмеченных в описаниях ориентиров. Ребята же пошли по более короткому, но и более крутому снежному участку. В результате они пришли раньше, но вымотались сильнее. А я двигался не спеша, часто отдыхая на камнях. Единственно, что доставляло неудобство, это отсутствие воды. Пришлось есть снег, что, конечно никак не утоляло жажду, но, по-крайней мере, освежало пересохшее горло. Спустя пять часов подъема я поднимаюсь на Тет Рус, где встречаюсь с остальными.




По плану ночевка, ранний выход и подъем на Гюте (3800). Разбиваем лагерь, основательно окопав палатки снегом, и идем в приют пить чай и узнавать погоду на завтра. Кстати о приютах. В отличие от, скажем, Приюта 11 на Эльбрусе, альпийские приюты представляют из себя полноценные гостиницы со всеми удобствами. Ценник соответствующий - 90 евро за место с ужином и завтраком. Причем бронировать места нужно заранее, чуть ли не за месяц. Естественно, мы ничего не бронировали, так как планировали спать в палатках. Но в любом случае, приюты удобно использовать, чтобы просто отдохнуть в тепле, попить горячего чаю, при желании, перекусить (цены, конечно, космические, зато в меню все, что угодно, вплоть до деликатесов), ну и узнать о погоде.
В нашем случае прогноз оказался неутешительным. Завтра погода еще более или менее, послезавтра начинается метель.
И еще одна неприятная деталь выяснилась: по новому распоряжению администрации выше Тет Руса палатки ставит запрещено, то есть фактически это означает, что ночевать можно только в приюте, ну или пытаться совершить восхождение и спуск за один день. Учитывая прогноз погоды, выбора у нас не оставалось, кроме, как, оставив все тяжелые вещи в палаточном лагере на Тет Рус, попытаться налегке за один день дойти до вершины, спуститься, по крайней мере, до приюта Gouter, и там проситься переночевать где-нибудь в коридоре.
Ранний пробуждение и выход на маршрут в предрассветных сумерках. Самая опасная и оттого психологически тяжелая часть маршрута – это прохождения Гранд кулуара, или, как его еще называют Кулуара смерти. Подобное название связано с тем, что именно на этом участке каждый год гибнет больше всего альпинистов. Вообще, должен отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту и не такую уж большую высоту, Монблан ежегодно собирает дань из примерно сотни жизней. Так что нужно быть начеку. В пиковый сезон (июль-август), когда таяние ледников достигает своего максимума, по кулуару постоянно летят камни, грозя проломить череп зазевавшемуся восходителю. Кроме того, выше кулуара часть пути проходит по сыпухе, и любой неосторожный шаг приводит к тому, что один сорвавшийся камень увлекает за собой кучу остальных, в результате образуя целуй камнепад.

Поэтому кулуар нужно пересекать рано утром, пока камни еще скованы ночным морозцем, и делать это максимально быстро. Другая сложность заключается в том, что уклон под кулуаром довольно крутой и можно запросто покатиться вниз, метров так на 300. Для того, чтобы этого не случилось, через кулуар протянут стальной трос, который служит для страховки. Ну и, конечно, обязательны каски.
После кулуара начинается довольно крутой подъем по скальной гряде; местами уклон достигает 50 градусов. Спустя 5 часов, уставшие, но все еще полные решимости, мы достигаем приюта Гюте на высоте 3830 м. По-хорошему, здесь бы нужно переночевать и с рассветом выходить на штурм, но нас поджимает погода – так что идти нужно сегодня.
На небе пока ни облачка, и ничто не предвещает метель. Быстро подкрепляемся горячим чаем и начинаем подъем. Самой вершины пока не видно, она скрыта за высоким снежным гребнем. Большинство альпинистов завершили восхождение и идут навстречу. Мы же единственные, кто ползет вверх.







На удивление, ни малейших симптомов горной болезни не наблюдается. Идти легко и приятно, вокруг потрясающей красоты виды. В общем, я впервые получил от восхождения настоящее удовольствие без побочных эффектов.
Где-то к двум часам дня я поднимаюсь до промежуточной вершины Дом-де-Гюте, где останавливаюсь, чтобы подождать остальных. Высота 4300 м. И вот, наконец, я вижу его величество Монблан, во всем его великолепии. Он прекрасен. Уже один этот вид стоил того, чтобы подниматься.



Далее следует небольшая седловина, а впереди уже виднеется хижина Валло (это аварийный необитаемый приют, в котором можно переночевать, если застигнет непогода). А за ним уже финальный взлет по узкому снежному гребню, и вот она, Вершина.
Ничто не предвещало беды, когда вдруг, за те 10-15 минут, пока ребята поднимались ко мне, погода резко изменилась. Поднялся ветер, туча закрыла вершину, из нее повалил снег, и видимость мгновенно упала до пары десятков метров. Идти дальше не имело смысла. Ничего не поделаешь, надо спускаться вниз. Кое-как, по своим следам, буквально на ощупь, так как видимость еще ухудшилась, вернулись в приют Гюте. О дальнейшем спуске на Тет Рус с прохождением кулуара не может идти и речи. Решаем остаться в приюте, переночевать в предбаннике, а завтра действовать по обстоятельствам.
Впрочем, в коридоре спать не пришлось – совершенно случайно оказалось несколько свободных мест, на которых мы с комфортом разместились. Утром первым делом смотрим в окно – там сплошная белая пелена. Прогноз тоже не радует. Завтра обещают еще хуже, а потом совсем труба.
Что ж, видимо в этот раз не судьба. Начинаем спуск вниз. Не спеша, с большой осторожностью спускаемся по скалам, проходим кулуар и возвращаемся в наш лагерь. Одну из палаток опрокинуло ветром, остальные ничего – устояли.
Ночевка на Тет Рус, и окончательный спуск к трамваю, а затем и в город. Переезжаем на автобусе в Шамони и останавливаемся в очередном кемпинге. У нас целый день на осмотр местных достопримечательностей.


Городок Шамони заслуживает того, чтобы провести там несколько дней. Пройтись по узким живописным улочкам, полюбоваться видами на Монблан и пики Шамони, подняться на канатке на Эгюй-дю-Миди или Бревент, посидеть в уютных кафе, отдавая должное местным винам и сырам. В центре города расположен памятник первым восходителям на Монблан. Глядя на них, поражаешься, как это люди в 17-м веке, не имея современного снаряжения, ледорубов, кошек и касок, всех этих новомодных гортексов и прочих полартеков умудрялись сделать то, что не удалось нам. Понятно, конечно, что погода подвела, но тем не менее.
В общем, на коллективном собрании было решено вернуться следующим летом и повторить попытку. Так что, Монблан, we’ll be back!
Хочу выразить огромную признательность всем участникам восхождения: JuryS, Lepilot, Navasia, Morskaya, Плюсодин. Спасибо, ребята - это было действительно здорово.
Отдельное спасибо Лепилоту – его лингвистические познания позволили нам полностью расслабиться, пока он на безупречном французском решал все организационные вопросы.

Comments

Submitted byAlekLych on пт, 08/09/2013 - 21:05

Ты сделал всем нам подарок к своему дню рождения! Спасибо!
Пока только фото посмотрел - красиво, местами героически, в общем - геройски красиво:)

Неприступная красавица, но в такую красоту можно и еще разок съездить ))) Молодцы ребята! Спасибо за отчет!

Submitted byJuryS on вт, 08/13/2013 - 00:49

Итак высадились мы из интересного трамвайчика, пофоткались в героических позах (фига се..мы в Альпах..!))) и потихонечку потопали вверх. Сразу пошли немного неправильно, забрав правее, чем нужно, но вроде как все дороги тут ведут в одно место – к приюту Тет Рус. Пока туда-сюда переодевались, Стэн решил разведать дорогу, а для этого ему пришлось немного спуститься и обойти скальную гряду, после чего он начал подниматься по снежнику вдоль скал. Еще пока мы были в зоне слышимости, договорились, что Стас останется на своем маршруте, а остальные пройдут с другой стороны гребня и потом траверсом пройдут по снежному склону к нему. А фиг! Явной тропы через скалы нет, да к тому же показалось, что трещины под снегом есть. Решили, что так и пойдем двумя маршрутами.

Пока мы поднимались своим путем, встречный народ смотрел на нас как на умалишенных. На вопрос, правильно ли мы идем на Тет Рус, отвечали что это не лучший путь. В основном народ спускался с улюлюканием на своих «жо» в полном снаряжении, образовывая за собой бобслейные трассы. Для нас же это были достаточно крутые и затяжные взлеты, идти по которым в полной выкладке было не в кайф.

Спасибо предусмотрительным Морской и Плюсодину за припасенный изотоник – отличную вещь для приготовления воды из снега.

Без особых приключений, но достаточно замотанные мы вползли к Тет Русу. Со снежного гребня увидели красную точку, идущую в нашем направлении. Стэн. На ходу отвинчивая пробки фляг, термосов и питьевых систем пошли ему навстречу.

Все, мы вместе! Пьем чай, готовим нормальный обед, ставим лагерь на пригорке неподалеку от приюта.

Место отличное – прекрасный вид на гору Эгюий-де-Бьоннассе и одноименный ледник, на Гранд Кулуар… Завтра нам туда. Но это завтра, а сегодня можно отдохнуть, поснимать закат, посетить местный мемориал.




Ночью сплю плохо. Бог знает, что там будет завтра и будет ли вообще послезавтра..?:))) Но не спится из-за бьющего в кровь адреналина – хочется хоть сейчас выдвигаться вверх. Но сил особо не много, надо хотя бы просто полежать в теплой палатке.

Раннее утро. Прекрасная погода.


Трогаю купол палатки изнутри – корка льда. Завтракаем, одеваемся, выходим. Первые десятки метров по снежному склону. Идется очень хорошо, дышится прекрасно.

Вот ночью сошла лавина, накрыв собой тропу. Уже кто-то протропил новую, значит над нами будут группы, надо быть внимательными – из-под ног запросто может посыпать на голову. Немного отдыхаем перед Гранд-Кулуаром. Ужасно сыкотно…? Тропка в полтора ботинка, угол около 45 градусов, в середине понижение – прям –таки яма.. Страховочный трос имеет интересную особенность – на ветру он пытается сбросить тебя с тропы (у нас была не очень длинная веревка…)

В каком-то анабиозно-сосредоточенном состоянии прохожу кулуар в связке со Стэном. Следом идут Лепилот с Наташей и Морская-Плюсодин. Выходим на разрушенные скалы и вверх. В самых нервозных участках закреплены страховочные перила, но в основном двигаемся просто держась за скальные выступы. Местами цепляемся ногами в пол-кошки. Справа проходит камнепад. Мы не в его зоне, но камни с грохотом летят с огромной скоростью и, ударяясь о скалы подлетают на 15-20 метров , так что периодически мы хором вскрикиваем «Ух ё..тв..м…!!!». Петляем между скал и выходим на снежник. Ха! Как тут хорошо идется! Сверху нам кричат (поляки что-ли..? не помню) что нас сейчас всех поубивает камнями и чтоб мы срочно поднимались на скальный гребень. Они совершенно правы – все камни летят сюда. Быстро карабкаемся на скалы и находим нужную тропу. Погода отличная, не ветрено и не особо холодно. Вниз идут наши соотечественники – они взяли вершину. Говорят, что прогноз на завтра дрянь…. Через 5 часов мы поднимаемся к приюту Дом-де-Гуте.

Попытка штурма, облом с погодой и спуск в абсолютном молоке по навигатору описаны в отчете Стэна… Мы еще вернемся!
К моменту нашего возвращения в приют Дом-де-Гуте погода окончательно портится, и мы остаемся ночевать. Завтра будет завтра – посмотрим….

Утром погода не радует ни разу… На каком-то общем психозе делаем попытку выхода. Ветер не дает идти вперед, снег полностью забивает пространство под очками, видимость 2 метра с натяжкой. Это самоубийство… Отойдя от приюта на 30 метров мы полностью потеряли его из виду. Разворачиваемся обратно, а следов наших и в помине нет…. Месим снег в обратном направлении. И ждем..ждем…ждем…

Хуже этих нескольких часов бездействия для меня ничего нет. Где-то в желудке сидит мерзкая жабища неопределенности… что будет в следующий час? А будет ли следующий час?...
Завидую Стэну и его железным нервам – не идем никуда? значит я тут посплю немного..)))
Бегаю по приюту в поисках точки связи – отправить смску домой, что все отлично, погода прекрасная, отдыхаем в приюте, люблю-целую и бла-бла-бла… Связи нет. Выхожу на улицу.
Да тут вроде улеглось! Ветер потише, снег почти кончился, но видимости нет – сплошное молоко. И вот из этого молока появляются два прожженных альпинюги – бороды, гортексы..все дела. И, о чудо, говорят по-русски! ! «мужики вы снизу?» (идиотский вопрос..нет блин..с небес спустились..:))
«Мы хотим спускаться, что скажете?»
«Что, мля..расслабились тут в тепле..?! Вчерашний гламур вас расслабил? Идите вниз и ничего не бойтесь!» О это золотой пендаль! Как он кстати!
Бегу в приют. «Собираемся и выходим!!!» Долго никого не приходится уговаривать – все подрываются моментально. Одеваемся, проверяем снарягу, связываемся в двойки и вперед. За нами просятся норвежцы, они поднимались по другому маршруту, идти по которому в такую погоду рискованно а этого пути они не знают. Что ж, вэлком, норвежцы, так даже надежнее.
Норвежцы:

Движение вниз требует полного контроля – нога туда, рука сюда, ледоруб сюда. Через два часа начинается ветер и дождь с градом. Навстречу идет коммерческая группа. Стэн на английском начинает общаться с их гидом, какое-то время они общаются, после чего гид говорит «Мля! Что я с тобой по-английски??? У тя же каска «Венто»!!!»))) Желаем друг другу удачи и расходимся.
Пока все хорошо, но впереди еще Гранд, мать его, кулуар! Выходим на его край, встегиваемся в трос, уходящий в молоко. Надо торопиться – камни летают. Попадет – конец. Лететь около 300 метров и внизу трещины в леднике. Даже искать не будут..
Но вот замыкающая двойка проходит благополучно. Все! Считай дома! Откуда силы взялись- скользим по снегу вниз. Где-то через 40 минут мы в лагере. Тут нас ждет «сюрприз». Одну палатку снесло ветром. Идем в приют Тет-Рус. К счастью для ребят там есть место.
Пьем чай, пиво, пиво, чай, пьем..пьем!...пьем!!! Можно не экономить! Варим сублиматы, макароны, каши, все подряд: жрать, жрать! Жрать!!! Жрать что-нибудь кроме кураги, фиников и энергетических батончиков!!!

К вечеру все расходятся по койкам и по палаткам. Ныряем со Стэном в нашу «Хаски» - сухо, как дома, кажется, что даже спальники сохранили тепло.

Через 15 минут спим, как мертвые. Ночью слышно, как грохочут лавины, срывающиеся с Эгюий-де-Бьоннассе. Но мы тут в полной безопасности… а завтра… Завтра нам предстоит сбросить около тысячи с полной выкладкой и вечером мы уже будем мыться горячей водой в замечательном кемпинге в Шамони, ужинать в ресторане, знакомиться с альпийскими спецназовцами, гулять вечером по этому отличному городку.

Друзья, спасибо вам за это приключение и вообще за то, что вы есть. Такие вещи ставят все на свои места, люди проявляются во всей своей сути.

Стэн, спасибо, что все это придумал и организовал!

Лепилот, месье ты наш дорогой!! От твоего французского я в шоке! Неси дневник – пять!)))

Отдельное спасибо от меня лично Супер_Виту и Алеклычу за недостающее снаряжение!!

Спасибо пивной «Козловице», где мы все это придумывали, обсуждали и планировали в течение полугода!)))))

Было очень круто.

мда...
тоска.
при передвижении по горным тропам альп периодически встречаются горные туристы болтающие по мобильному телефону...
с кавказом не сравнить.
вот уж где действительно природа и оторванность от цивилизации. по маршруту на четыре дня - только по возвращении в базовый лагерь можешь позвонить домой. а так четыре дня полной автономии без встречных людей и высоковольтных проводов.
если что, сорри, чисто личное.)))
<а что об этом думает сухарту?>

Submitted bylepilot on чт, 08/22/2013 - 20:20

Кемпинги. Это немыслимое соотношение цена\качество. Цена – ничто по сравнению с качеством услуг. Рекомендую всем, кто готов жить в палатке. Впрочем, можно снять и номер в домиках с удобствами (шикарными) во дворе.

Люди. Несмотря на природный снобизм французов, все встречавшиеся нам – были исключительно приятными людьми. И прекрасные водители трансферов, готовые подождать, пока русские туристы запупятся бухлом и закусью, пардон, местными произведениями виноделия и региональными изысками сыроваренной индустрии данного региона… И улыбчивая девушка Амели, согласившаяся приютить бедных студентов, т.е. нас, в кемпинге на 3816 метров всего за какие-то 60 евро за палати в общем бараке (с чистыми (!) простынями)… И добрейшие хозяева кемпингов, не забывавшие буквально всучивать нам в руки билеты на бесплатное пользование местными видами городского транспорта (включающего в себя в Женеве покатушки на речном трамвайчике по Женевскому озеру!)… И словоохотливый хозяин магазина, не только порекомендовавший нам правильный сыр на фондю, но буквально вдогонку кричавший единственно верный рецепт этого блюда (еще бы! мы же были в одной из столиц фондю!), раскрывая секреты, что делать когда остатки этого блюда бедных пастухов пригорают в котелке… И позитивная официантка в кафе ЛяФайет, которая принесла нам на стол не порции, а целые горы салата, сочнейшых отбивных (Плюсодин, течет слюна, да?), душистых амлетов, и прочего.., и даже салат на заказ с тунцом… И даже спокойный горный жандарм, который без понтов и наездов (и такое бывает) объяснил, где можно ставить палатку, а где нельзя и как подняться наверх до следующего приюта… Спасибо им всем!

Погода. Она изменчива всегда и везде. А синоптики, черти, обманываются как дети, во всех странах. И вводят в заблуждение всех окружающих.

Арбузный снег. Слышал о нем неоднократно, и даже искал его в Хибинах пару лет назад… а нашел в Альпах. Это снег с конкретно розовым оттенком. И что самое прикольное – структура снега меняется – он становится реально как мякоть «бархатного» арбуза, и… даже пахнет арбузом! Виноваты в этом странном природном явлении снежные водоросли. «Они так же известны под научным именем Chlamydomonas nivalis. Противоположно своему внешнему виду снежные водоросли это вид пресноводных зеленых водорослей. В научной терминологии вид Chlamydomonas относится к зеленым водорослям, а род nivalis по-латински значит снег. На самом деле основной пигмент снежных водорослей - хлорофил. Однако снежные водоросли также содержат второй пигмент - красный. Этот красный каротиноидный пигмент защищает водоросли от радиации и ультрафиолетовых лучей. Красный пигмент также абсорбирует тепло для водорослей.» (взято на просторах интернета). Большинство водорослей – съедобны, но арбузный снег есть не рекомендуется… Холодно все-таки…
Аккуратность и чистота. Странно, как люди умудряются не кидать мусор себе под ноги и вокруг? Ну как? Непонятно мне… Это за гранью моего разума… Ну как не кинуть бутылку в кусты, выпив пива?! Ну… или хотя бы пробку в конце концов!!!???

Восемь часов вечера. Печальный ежедневный момент. После этого времени купить еду и (о ужас!) спиртное практически невозможно. Мы не нашли в Шамони, по крайней мере. После этого времени можно только в ресторане… Как-то не по-советски…

Наше русское «авось», которое опять нам помогало во многих случаях. Думаю, у каждого участника за эту поездку таких «авось» накопилось изрядно… И это воистину самое чудесное чудо из чудес!

Команда: мы молодцы. Всем было непросто на разных этапах, но все выдержали, справились и вернулись живыми и здоровыми. Это дорого стоит.

И, наконец, Стас – человек-аккумулятор с неисчерпаемым запасом энергии (где бы взять такие батарейки??))) Маршрут ли, готовка еды-чая на всех, вкуснючее фондю или банальная вермишель с тушнёй, подбадривание и неисчерпаемая воля к победе - Стас был всегда впереди, успевал все. Это удивительно. Удивительно именно сочетание этого всего в одном человеке. Стасу респект!

позновательный. Просто фееричные фото! Как же тогда на самом деле там должно быть красиво?!!! С ума можно сойти!
Несколько вопросов к участникам:
1. Какое время года считается лучшим для восхождения на Ваш взляд?
2. Специальная физическая подготовка требуется?
3. Была упомянута коммерческая группа - не в курсе, их гарантированно доводят до вершины или по погоде как повезет - "не повезло с погодой, извините, господа, погода то дрянь, дальше не идем, денежку не возвращаем"?

Наиболее благоприятное время конец июля-начало августа. Как раз там будут толпы.
Ну специальная там не нужна пожалуй, но общефизическая необходима. Бег-турничок крайне рекомендую.
По третьему пункту..как говорится..Гарантии дает только Господь Бог, да и то при личной встрече..:smile: Погоду гиды не проплачивают. И ноги за Вас не переставляют. Вся ответственность на вас. Они разумеется подберут оптимальный темп движения, маршрут, организуют ночевки. Но денег дерут адских. Еще пару раз можно на эти деньги смотаться в Альпы.
Все это ИМХО...

1) лучшее время - как юрец сказал. безопаснее всего именно по нашему маршруту, когда кулуар смерти засыпан по-максимуму снегом.. риск камнепадов значительно меньше. а снег - понятие сезонное и от года к году может различаться его покров...

2) физ.подготовка специальная не нужна. а вот хорошая общая - обязательно. понятно, что черчиль курил сигары и пил армянский коньяк, и дожил до старости. но... рекомендуется:
- бег в виде стандартной подготовки за месяц до восхождения как минимум. за несколько дней до отъезда не бегать, дать организму отдохнуть. бег не на скорость, а на выносливость - как можно дольше по времени любым темпом...
- акклиматизационные выходы (классически - на Бревент) непосредственно перед восхождением, на что лучше заложить еще дня два ДО самого восхождения
- можно пропить витаминки и повышающие гемоглобин разные добавки - по желанию
- ну и прочие советы из серии "как не словить горняшку" - нельзя подняться и сразу лечь спать, лучше подняться и что-то делать физическое на высоте на 300-500 метров выше того уровня, где собираетесь спать... ну и т.д. - инет переполнен советами.

3) точного ответа не знаю. логика подсказывает, что никто из инструкторов не будет убивать ни себя, ни участников, чтобы "взойти любой ценой". что делает инструктор? он - знает маршрут, знает косяки и как их избежать и (самое главное!) подбирает для группы темп, адекватный физической подготовки участников, чтобы никто желательно не получил припадок горняшки. вот здесь - его основная помощь чайникам.
если будет облако-молоко, как было у нас - думаю, никто не пойдет вверх.
"не повезло с погодой, извините, господа, погода то дрянь, дальше не идем, денежку не возвращаем" - будь я гидом, я бы так и работал.

и не надо забывать, что лучше заплатить второй раз и взойти и вернуться, чем остаться на склоне навсегда в первый же раз.

Submitted byKira-Geo on пт, 09/27/2013 - 00:45

Эх, ребята, почему не вы?

НОВОСТИ АРХЕОЛОГИИ...НОВОСТИ АРХЕОЛОГИИ...НОВОСТИ АРХЕОЛОГИИ...археология
Альпинист нашел на Монблане сундук с изумрудами и рубинами

Французский альпинист обнаружил на горе Монблан клад, пролежавший на леднике около 50 лет. В жестяной коробке оказались изумруды, рубины и сапфиры на сумму 246 тыс евро.

"Этот молодой человек оказался очень честным, быстро понял, что драгоценности принадлежали кому-то, кто погиб на леднике. Альпинист мог оставить их себе, однако предпочел передать их полиции", - цитирует Associated press представителя местных правоохранителей Сильвена Мерли.

По предварительным данным, драгоценные камни оказались в горах в результате одного из крушений самолетов Air India на Монблане в 1950 и 1966гг. Об этом свидетельствуют штампы "сделано в Индии" на пакетиках, внутри которых лежали камни. Кроме того, гора до сих пор хранит человеческие останки, фрагменты багажа и детали разбившихся воздушных суден.

По законам Франции человек может оставить клад себе, если не найдется его хозяин или его наследники. Местные власти уже передали запрос в Индию в попытке найти наследника драгоценностей.

Напомним, в начале августа стало известно, что в окрестностях столицы Парагвая Асунсьона археологи ищут полулегендарный клад национального героя - маршала Франсиско Солано Лопеса. Речь идет о 10 т золота в слитках по 50 и 100 кг.

Речь может идти о богатствах иезуитов, изгнанных из Парагвая в конце XVIII в. Маршал Франсиско Солано Лопес погиб в июле 1827г. в ходе войны Тройственного альянса Бразилии, Аргентины и Уругвая против Парагвая. Перед гибелью военачальник зарыл сокровища, доставшиеся от католического ордена.

"Моя планета" тоже у себя на сайте прописал эту новость, а для фото сессии на стол выложили кристаллы горного хрусталя:smile:
http://www.moya-planeta.ru/ru/news/view/138/

Submitted byKira-Geo on пн, 06/30/2014 - 15:13

Альпиниста эвакуировали с Монблана из-за украденных ботинок
вчера 23:00
В минувший понедельник спасателям пришлось эвакуировать с горы Монблан альпиниста, у которого украли ботинки. Инцидент произошел на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря.
Альпинист не дошел до вершины буквально несколько сот метров, сообщает портал The Local. На его вызов откликнулись спасатели из города Шамони.

«Когда человек оказывается в подобной ситуации, мы не оставляем его на вершине в одних носках, а спешим на помощь», — говорит начальник спасательной службы Жан-Баптист Эсташи.

Гисметео.ру

может это и не злой умысел... в том бардаке, который творится в приюте Гутэ запросто можно прихватить случайно... Мы на Эльбрусе тож чего-то притырили у каких-то иностранцев... потом правда быстро сообразили и вернули.
Если же сперли - это скотство конечно... Думаю в краденных ботинках много не нагуляет..

к этой новости некоторые предполагают, что мог и сам выкинуть. Якобы, поднимался на вершину, потом спустился на несколько сот метров, сил уже не было. Вот и вызвал спасателей...

Мы на Эльбрусе тож чего-то притырили у каких-то иностранцев... потом правда быстро сообразили и вернули.

Подробности, plz
Юр, а чо, я на фотках с "Звездного" хорош???
Как там "Братья крестные" поживают??
Че то пива захотелось.....может того, встретимся, о туризме поболтаем, пифка попьем???

______________________
Мы не думаем - Мы едем!

на "Бочках" все сушили барахло на площадке.. стали разбирать - кто-то из наших притырил то ли гамаши..то ли еще что.. потом опомнились принесли.. подробностей не помню.. но точно было..))
про фотки звездного подколол..согласен))) ну че.. пасан сказал - пасан сделал...)) тах-то..)
Скинул фотки в почту тебе - все без разбора. 70% - ГЭ... извиняй))