Там, где время изменяется и пропадает, теряя всякий смысл. Часть первая: тонкой лентой на перевал

Изображения

Сколько я слышала рассказов об Алтае, от любителей, ходивших туда пешком либо ездивших там верхом, от отважных, позволивших себе поддаться искушению подняться на вершину самого сердца этих гор и взошедших на нее, да и вообще, историй всяческих бытует великое множество.
Я хочу рассказать и показать тот Алтай, который случилось увидеть мне. Мысль побывать там долгое время отлеживалась где-то в глубинах списка желанных для посещения мест. Желание это периодически усиливалось, но не воспринималось как осуществимое, и поэтому не принималось всерьез. А потом вдруг резко и разу было решено: хочу и точка.
В результате получилось быть может не совсем «спортивно» (как могут посчитать заядлые туристы, ибо трудолюбивые лошадки несли самую тяжелую часть снаряжения и провианта, максимальных вершин достигнуто не было, а планированием и организацией маршрута занимались опытные люди, для которых это стало профессией). Но, не смотря на все это, впечатлений у меня было получено великое множество, красивостей было увидено и того больше, да и свою дозу нагрузки и спорта я получила и прочувствовала сполна, учитывая фантомно представленные ощущения, ибо не понаслышке знаю, что такое ходить по некатегорийным перевалам с полной загрузкой рюкзака.
Вобщем, ощутив сильное желание и потребность поехать на Алтай, после непродолжительных колебаний я нашла подходящий маршрут, записалась в группу, приобрела билеты на четырехчасовой перелет до Барнаула и семнадцатичасовую поездку на автобусе до поселения МультА.

вид из самолета на разливы Оби

рейсовый автобус Барнаул - Мульта

поворот на Усть-Коксу

Так я попала на точку старта и сбора группы единомышленников. 15 незнакомых мне людей, аналогично предвкушавших долгое путешествие в горы, встретились в назначенное время в назначенном месте в поселке Маральник.

место старта поселение Маральник

банька - то что надо перед выходом в горы

Заброска в предгорья осуществлялась у в 2 этапа. Первая машина, опоздав от заявленного времени часа на 2, отвезла нас до места встречи с конюхами и 7 лошадками, где мы наскоро загрузили конские сумины наиболее тяжелым грузом в составе заранее упакованных от сырости продуктов продуктов и палаток.

Потом первый десяток километров (который первоначально планировалось пройти пешком) был преодолен в открытом кузове грузовичка по шаткому мосту и размытым дождем дорогам с невероятными колеями. Путь частично пролегал через лес, из-за чего мы получали за шиворот обильные дозы дождевой воды с веток близстоящих деревьев. Дважды мы застревали в грязи, а уклон дороги порой был весьма устрашающим.

Наш пеший путь в горы начался около 12 часов дня по тропинке, идущей вдоль берега реки Кучерла. Сначала шли по открытым склонам, потом через смешанный лес, по тропе, разбитой сотнями прошедших до нас человеческих ног и тысячами конских копыт.

Скоро мы свернули к ручью Куйлю, и начался довольно крутой подъем через подлесок. Солнце будто бы возрадовалось нашему появлению и жарило даже через облака во всю возможную силу. Часть группы уже порядком измоталась, не смотря на то, что переход был вводным, не продолжительным, всего около 10-15 километров. Поэтому когда нам попалось первое отличное место для стоянки, быстро было решено на нем и остаться.

Разбивка первого лагеря, ужин, первые же разговоры у костра, неожиданное чтение стихов, немыслимо четкий и яркий млечный путь, падающие звезды, на которые не удавалось загадать ни одного желания, потому что медленно наплывало осознание: я в походе, я в горах, я на Алтае…

Утро, сборы, настроение на высоте, стремящейся к 1800 метрам над уровнем моря, как и место первой стоянки. Начало одного из самых тяжелых дней похода: пройденный километраж составил более 20 километров. Солнце снова решило нас побаловать, жарко было даже тем, кто рискнул идти в купальниках. Сначала путь наш лежал круто вверх через лес. Шли маленькими зигзагами, переступая торчащие над землей витые корни деревьев, мимо множество ягод и грибов, потом траверсом по склонам хребтов, по тропе, то вверх, то вниз и снова вверх.

Сбоку и внизу простираются долины и возвышаются сопки, постепенно приобретавшие все более острые, горные очертания.

И вот, преодолев очередной перегиб, я впервые увидела святыню Алтая – двуглавую вершину Белухи. От открывающейся панорамы перехватывает дух: внизу, как на ладони, долина реки Кучерла, далеко вверху полоса снежных вершин гор.

Тропа тянется все дальше и дальше, из одного перегиба видно, как ее лента ныряет в изгибы склона и пропадает внизу, потом появляется вновь и вскоре снова скрывается, уже за новым перегибом, и так снова, и снова и снова...

Дойдя до места, с которого была видна назначенная цель – «каменная изба», мы устремились вниз, к границе леса, к уже разожженному конюхами костру, сбросив метров 300 высоты. Сил хватило только поставить палатки, быстро приготовить ужин, ополоснуться в ледяном ручье и залезть в спальник, чтобы уснуть крепким сном. Утром предстоял набор высоты в 1000 км на перевал Каратюрек, и сразу же сброс высоты почти на такой же километраж.

Утро, скромный завтрак, пора идти обратно наверх по мокрому от вездетекущих ручьев подлеску из карликовых березок, и далее по аналогично мокрым камням к "каменной избе". От избы начинается тропа наверх к упомянутому перевалу Каратюрек (высота 3060 метров, категория 1А)

Все выше и круче тропа, уклон стремится к 40 градусам. Периодически выдается недолгий отдых во время перехода по плато, но вскоре снова начинается подъем вверх. Идти вроде и не сложно, ибо рюкзак не очень давит на плечи, и мышцы не то чтобы перенапрягаются, но переступать получается только маленькими шагами, ибо только стоит сделаешь шаг шире, как дыхание моментально сбивается и приходится останавливаться.

Между тем панорама вокруг открывается все более красивая и масштабная, вдали с одной стороны в одном из цирков голубеет пятно озера Текелю, с другой в долине белеют молочные воды реки Ак-Кем.. На камнях по склону растут прямо-таки цветочные клумбы, появляются небольшие снежники...

И, наконец, обогнув склон, я выхожу на сам перевал, откуда как на ладони видна долина Ярлу, хребет, получивший название Мать мира, долина озера Ак-Кем и уходящие в облака вершины Белухи.

Продолжение следует

Comments

Submitted byJedi on вс, 09/02/2012 - 17:10

Спасибо! очень понравилась, красота невообразимая, вот на что с ужасом думаю о шатании по пересеченной местности с ркюзаком, но аж самому захотелось в подобный поход сходить!

Submitted byzv.travel on пн, 09/03/2012 - 05:00

Алтай - любовь с первого взгляда и на всю жизнь.
Мы в 2005 вдоль Кучерлы добрались до Кучерлинских озёр, хотя кое-кто и на Белуху поднялся... почти (захочет - сам напишет). Буду с нетерпением ждать продолжения истории.

Submitted byRassvet on пн, 09/03/2012 - 11:54

Спасибо!
Хочется бросить всё, и отправиться на Алтай. Панорама с перевала великолепна!
В 93-м проходил 6 перевалов вокруг Белухи, тогда снега было значительно болше, а ледники длиннее и выше, тогда родилась мечта, вершина. И по сей день остаётся мечтой. Попытку в 2005-м смыли с Катуньского ледника бесконечные проливные дожди.

в открытом кузове грузовичка ... а уклон дороги порой был весьма устрашающим

сидя в прицепе трактора на этой дороге, мы думали о том, в какую сторону прыгать, если что :smile:
С большим интересом жду продолжения истории и фотографий.

Submitted byJuryS on вт, 09/04/2012 - 08:53

Спасибо, получил огромное удовольствие!
А что там по технической части? Сколько заброска обошлась? Заказывали из Москвы или на месте определялись?
Как я понял, не восходили? Погоды не было или задачи такой не ставили?
Жду продолжения!

1) Вопрос логистики решался организаторами, имеющими контакты с местным населением. Однако вот малая толика информации, которой я располагаю:
- Заказывать трансфер безусловно лучше заранее. Услуга эта пользуется популярностью и не факт, что в нужный момент будет свободная машина. К примеру, когда мне нужно было уехать из Маральника в Мульту на автобус, из 6 обзвоненных местных "перевозчиков" был свободен только один, и то, по счастливой случайности (машину искали почти за сутки). Притом в самой Мульте нет водителей с большими машинами, они едут из Усть-Коксы, следовательно стоимость в несколько раз дороже.
Телефоны "перевозчиков" доступны в интернете, и на многих форумах народ активно делится контактами и отзывами.

- Трансфер стоит порядка 8-10 руб. за километр (газели и микроавтобусы) и 6 руб. за км. за легковой авто (часто еще надо учитывать оплату километража обратной дороги (порожняком)).

- Есть еще вариант добираться общественным транспортом. 1) Рейсовый автобус Барнаул-Мульта ходит один раз в сутки (стоимость 1400 с багажом). От Мульты уже можно попытать счастья у все тех же таксистов. Кстати водители автобуса готовы помочь и охотно делятся телефонами таксистов. 2) Маршрутка Барнаул - Горно-Алтайск ходит каждые 2 часа, а от Горно-Алтайска ходит маршрутка до Тюнгура, но расписание ее не известно.

2) К вопросу о восхождении - да, у нас задачи такой не стояло. Всему свое время. Ну и говорят, что успех восхождения на Белуху от погоды зависит чуть ли не сильнее, чем на любой другой горе в мире, хотя это конечно спорно =)

Submitted byBatiskaF on вт, 09/04/2012 - 13:54

Здорово!!! Что можно сказать об отчете: красивейшие места, отличные фотки и море море белой зависти)))) Тоже мечта, надеюсь скоро я попаду на Алтай и посплавляюсь по реками и полазаю по горам. С удовольствием читал отчет и завидовал...

Пропуск спокойно оформляется на месте, можно чтобы чуть ускорить процесс анкету заполнить заранее. Народу много только когда приходит рейсовый автобус.
Исключение, по-моему, для граждан СНГ (для Белорусии точно, у нас в группе одна женщина была оттуда) - им надо заявление подавать заранее (кажется за 2 месяца). Но этот момент лучше уточнять по телефону, при необходимости.