Лансароте – жизнь на вулкане.

Изображения

img_0111.jpg

Лансароте – самый восточный из островов Канарского архипелага, небольшой – всего 60 на 15 километров, как и все Канары – вулканического происхождения. Так бы и остался он обыкновенным хорошим курортом, каких немало разбросано по всему шарику, если бы не одно но…
Триста лет назад там рвануло по-настоящему. Осенью 1730 года одновременно начали извергаться около 30 вулканов.
Выжившее население разбежалось, растительность сгорела, две трети острова покрылись лавой и пеплом. Спустя шесть лет вулканы утихли, оставив нам одно из самых необыкновенных мест на Земле.


[gmap markers=blue::29.04296386218877,-13.720550537109375 |zoom=10 |center=29.044164463006044,-13.643646240234375 |width=500px |height=430px |control=Large |type=Hybrid]

Многие называют пейзажи Лансароте марсианскими, но на Марсе нет бушующего океана, и глубокого синего неба, создающих непередаваемые сочетания с красными склонами вулканов и иссиня черными пляжами. Скорее это пейзажи из далекого молодости нашей планеты, когда суша только формировалась, а жизнь в глубине океана и не помышляла о дерзости на нее выбраться.
Добирались до Лансароте долго – пять часов лету до Мадрида, пересадка, три с половиной часа до Тенерифе, автобусом через весь остров до северного аэропорта Лос Родеос и уже оттуда, на маленьком винтовом самолете, час до места назначения. Возможно, за прошедшие три года ситуация изменилась, но таксист, везший нас в гостиницу, сказал, что впервые видит русских, да и мы, за неделю поездок по острову соотечественников не встречали.

Щелкайте для увеличения и читайте подписи:

 Аэропорт Мадрида  Самолет до Лансероте  Кратер вулкана из иллюминатора самолета

Хотя остров небольшой, без машины все не посмотришь. Аренда авто самая дешевая из мною виденных – новенький Опель Астра обходился нам 25 евро в день.
Дороги на Лансароте очень колоритны – по обочинам лежат многометровые куски черной пемзы, россыпи красного вулканического шлака, нависают волны застывшей лавы, которая, кажется, вот-вот потечет на тебя.

 Застывшая лава на обочине

Главная достопримечательность Национальный парк Тиманфайя (огненная гора) – та самая часть острова, которая бабахнула 300 лет назад. По небольшой «цивилизованной» части возят на автобусах и верблюдах. Большие территории вообще закрыты, ведь вулканическая деятельность продолжается.

 Кратер

Подземное тепло можно почувствовать, дотронувшись до земли ладонью, а кое-где жар проникает через подошвы кроссовок. Туристам демонстрируют гейзер, заливая ведро воды в узкую скважину – через минуту вода вырывается наверх, поджигаю верблюжью колючку, прислонив ее к земле, и, самое удивительное, кормят шашлыком, приготовленным над обыкновенной ямой, без всякого огня.

 Гейзер

С северо-запада парка территория дикая – никаких ограничений нет, но и дорог тоже – только пешком. Здесь край безлюдных черных пляжей и полей пемзы до горизонта. Можно окунуться в маленьких естественных купальнях.

 Пляж

А вот в «уютных» бухтах купаться получится едва ли - даже при небольшом ветре океан в них кипит и пенится, а на камнях поджидают милые крабики, размером с тарелку.

 Бухта

На юго-западе национального парка находится известное туристическое место – залив Эль Гольфо.

Часть залива отделена перешейком и образует озеро с ярко зеленой водой. Некоторые утверждают, что вода такого цвета из-за концентрации кислот, лично мне показалось, что она просто цветет) Но чем тут черт не шутит. В любом случае место красивое. Окружающие залив скалы покрыты причудливыми барельефами, каменистые осыпи, естественно, красного цвета, а в черном песке не пляже можно поискать полудрагоценный камень оливин - мне попались только маленькие.

Теперь едем на север. Тут находится самая большая в мире пещера вулканического происхождения Куэва-де-лос-Вердос. По сравнению с карстовыми родственниками ее размеры совсем скромные, но вулканическое происхождение штука уникальная. Тут не увидишь огромных сталактитов и сталагмитов, так любимых спелео туристами и фотографами. Но сознание того, что каждая «сосулька» над головой «сделана» из базальта, а натек под ногами – застывшая каменная река, производит сильное впечатление. А симметрия последней фотографии объясняется тем, что нижней половины не существует – это отражение свода пещеры в глади подземного озера. Конечно, подземная фотография задача не для цифровой мыльницы, но уж чем богат, как говориться…

Есть на Лансароте и прекрасные песчаные пляжи – раздолье для кайт- и виндсерферов, и старые крепости, и шикарные отели, и местная гордость – художник Сесар Манрике, но об этом лучше читать в путеводителях – и написано поинтереснее и фото красочнее, тут же рассказ не об этом…

 Столичная набережная


 Мастерская Сесара  Манрике

И в конце – несколько фото, которые я обзову «фактуры» - разные по масштабу – от целой скалы до размера спичечного коробка и времени жизни – от тысячелетий до следующей волны – то, что вулканы, вода и время нарисовали для нас…

 Вулканический песок смешивается в море с кварцевым  Лавовые сосульки  Озерцо
 Соль похожая на лед А это тоже лава  Картина Сесара  Манрике
 Скала  Река лавы  Текущий камень на обочине

Comments

Очень интересно! Действительно - весьма необычное место! А что же, растительности совсем нет? Или есть, но искуственно выращенная?

на востоке есть, но бедная - сухо очень - все таки Сахара в 100 км, но на пепле неплохо растет если поливать, виноград выращивают - у них там собственные вина. А в дикой природе - колючки и кактусы -порою большие (извиняюсь -без себя фото не нашел:)

Изображения

Submitted byvik on вт, 03/22/2011 - 00:30

Завидую, ведь одно из интереснейших мест в мире! И отчет очень качественный, приятно было почитать!
Странно, что мало отзывов. А отчетов то таких мало на сайте. Добавил в закладки.