...И чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря... (Бортовой журнал, записки за 09.09.15 - 10.09.15) - Часть 3

Начало можно посмотреть здесь - часть 1 и здесь - часть 2

часть 3:
Ассос (Кефалония)
Записано 09.09.15 - 10.09.15

Итак… курс проложен на Ассос.
Через пару часов тихого хода вдоль скалистого берега Кефалонии впереди появляются очертания домов и причала. Ассос – это городок на северо-западной стороне острова в живописнейшей бухте округлой формы. Эта бухта укрыта от волн и ветров высоким рельефом одноименного полуострова, соединенного с городом лишь узким перешейком земли. Ассос – это светлые аккуратные домики, украшенные цветущими кустами, улицы, параллельными дугами расползающиеся от причала, несколько кафе, магазинчик и не более 100 жителей на всю деревушку. И вроде бы в этом нет ничего эксклюзивного для греческих портовых городов, если бы ни окутанные изумрудным облаком ярко-салатовой хвои склоны полуострова с останками венецианской крепости 16 века. Вместе это все превращается в совершенно идиллическую историю.

Валери грациозно разворачивается в почти пустой бухте, на радость немногочисленным туристам и местным жителям. Швартуемся, сходим на берег и заходим в кафе Nefeli-Anait за глотком холодящего пива – несмотря на облачность, погода знойная и душная. Благодатный напиток приносит милейшая девушка, которая радостно приветствует нас на весьма хорошем русском языке. Оказывается, ее мама из России и учит ее языку.
К крепости ведет благоустроенная дорога. Она крутым серпантином поднимается вверх. С каждым шагом глазам открываются все новые виды - на городок, залив, галечные пляжи, тонкий перешеек, отгораживающий Ассос от моря. Крона окружающих деревьев настолько утонченно-зеленого цвета, что кажется, будто идешь у стен Изумрудного города.

Большинство туристов ограничивают свой маршрут подъемом через главные ворота, осмотром ближайшей порушенной башни и спускаются тропой, проложенной снаружи вдоль стены. Говорят, виды на остров с этой тропы открываются такой невероятной красоты, что захватывает дух.

Крепостная стена длиной более 2 км повторяет контуры рельефа скалы на высоте 150 метров. Местные жители так и не переехали внутрь из своей уютной бухты, как планировалось при строительстве крепости. Ну а после Второй мировой войны часть построек была превращена в «тюремные фермы», в которых размещались в основном политзаключенные, которые коротали часы за работой на виноградниках и оливковых рощах. Тюрьма использовалась до 1953 года, в августе которого Кефалонию сотрясло сильнейшее землетрясение, сильно порушившее почти все внутренние строения. Последние люди съехали оттуда в конце шестидесятых. Сейчас крепость пустует.
Мы прозвали ее «Крепостью горных козлов» - только эти существа и обитают там повсюду, жуют ветви оливы и кругом оставляют следы своей жизнедеятельности.

Я решила прогуляться вглубь территории, осмотреть остатки архитектуры. Полная тишина, ни одного человека. Порушенные дома и складские помещения, заброшенные колодцы, оливковые рощи, заросшие огороды.

Церковь с маленьким кладбищем и треснутыми колоколами, вынесенными на отдельную маленькую звонницу сбоку. Разбуженные колокола зазвучали чисто, но этот звук здесь уже чужой - отголосок угасшей жизни.

Дальше от церкви возле проржавевшего брошенного автомобиля тропа начала зарастать и в итоге совсем угасла, потерявшись в густом кустарнике.
К этому времени на горизонте повисли тяжелые тучи, обманчиво медленно крадущиеся в нашу сторону. Пришлось возвращаться в бухту под усиливающимся ветром и редкими охлаждающими каплями дождя.
Вместе с ветром на меня навалилась усталость - количество впечатлений за прошедшие четыре дня превысило количество оставшихся сил. Я легла спать пораньше, на этот раз в каюте.
Ассос был оплотом красоты, спокойствия и уюта. Пока не наступила ночь.

Сквозь сон я слышала, как какой-то местный житель приходил предостеречь нас о надвигающейся непогоде, но наш экипаж уже знал метеосводки, и оставалось только поблагодарить заботливого человека – у Валери очень хороший якорь, обещанный ветер в 20 узлов ей не опасен. Также сквозь сон я слышала, как вернулись из кафе остальные члены команды и тоже разошлись по каютам.
А следом пришел ветер. Ветер пел, танцевал, в каком-то пьяном угаре пытался завести тесное знакомство со снастями и бортами Валери, атаковал иллюминаторы, матросов, вобщем вел себя непредсказуемо и аморально, то затихая передохнуть, то разгоняясь до скорости в 50 узлов. Все это сопровождалось еще и ливнем, очень плотным и настырным - он нашел тайные щели и пробрался ручейками в пару кают, разбудив их обитателей.
Как я уже говорила, у Валери очень хороший якорь - цепкий, надежный и ни разу не подводивший капитана в его путешествиях. Но в бухте Ассоса очень вредное дно, покрытое слоем скользких водорослей. И вот это стало неожиданностью – якорь не держал...
Команда на палубе с фонарями в безумном танце боролась со стихией, снова и снова пытаясь зацепиться за дно. Нас чуть не стукнуло о причал, потом несло на скалу под стены крепости, потом чуть не вынесло в открытое море за пределы бухты, где бушевала уже настоящая буря (здесь в укрытии скалы хотя бы не было волн).
Нам не разрешили выходить наверх, дабы не путаться под ногами, поэтому мы только видели мечущийся свет фонарей, слышали краткие переговоры команды, скрежет то стравливаемой, то вновь убираемой якорной цепи. На яхте не спал никто, одни оставались в своей каюте, промокшие переезжали на другие свободные кровати, благо место позволяло, другие собрались в кокпите, тревожно переговариваясь. Кто-то открыл бутылку вина, кто-то достал спасжилеты. Но в целом паники не было – мы верили, что у капитана все под контролем.
К четырем утра якорь таки впивается в дно, уже почти на отмели возле берега, а ветер продолжает кутить чуть ли не до половины седьмого. Я к этому времени уже уснула.
Поутру же ничего не говорило о том, что творилось в ночи: солнце, гладь воды с мельчайшей рябью, изумрудные иголочки пихт… Только невыспавшиеся лица людей на борту да разложенные сушиться матрасы напоминали, что ночная непогода не была коллективным сновидением.
Капитан впоследствии окрестил эту ночь «Ночью бросания якоря».

Времени для отдыха нет, ведь наш круиз неумолимо движется к завершению, а сегодня предстоит переход не меньше 55 морских миль. Большую его часть я провела сидя на носу корабля, свесив ноги вниз и познавая новую форму счастья - сидеть над водой, взлетая вместе с яхтой на упругих волнах, мчась вперед, рассекая ветер, время и пространство, наслаждаясь непрестанно движущейся стихией моря.
Погрузившись в себя, я прослушала, что капитан напомнил о необходимости задраить люки в каютах... Теперь я навсегда запомнила важное правило любых водных переходов: как бы ни было жарко и душно в каюте, всегда - ВСЕГДА - закрывать окна, ибо даже при не слишком сильном крене окно может поймать любопытная волна и лизнуть внутренности каюты. Я легко отделалась - подмоченная кровать, часть одежды, паспорт, пастельные мелки и фотоаппарат. Благо все поддается просушке и ремонту.

Курс проложен на Паксос.

Comments

Отчеты на сайте про Греческие острова, книгу читаю в которой место действия на Греческих островах, очередное приглашение походить на яхте на Греческих островах... уже остывший кофе в чашке напоминает фраппе ))
Классно в Греции ходить на яхте, жду продолжения ))