...И чувствуешь солёный запах ветра, что веет с моря... (Бортовой журнал, записки за 05.09.15 - 07.09.15) - Часть 1

В сентябре прошлого года мне посчастливилось принять участие в творческом яхтенном круизе по островам Ионического моря. Впечатления и фотографии выдерживаются и дозревают в архивах почти полгода, и, наверное, уже вполне готовы для публикации. Круиз по сути своей являлся коммерческим туром, проходил в расслабленном режиме, который позволял вдоволь насладиться соленым ветром, солнцем и чудесными видами.
Полугодовая выдержка отчета объясняется также тем, что мне поначалу думалось, что такой релаксовый формат может быть не очень интересен на сайте, но вдруг найдутся желающие повторить, причем как в рамках аналогичного «тура» так и самостоятельно (есть же умельцы управлять такелажем).
Всего за неделю было посещено 6 островов, пройдено около 200 морских миль.
Маршрут по дням проложен на карте ниже.

[gmap4t center=38.951176148164116, 20.54372607730329 | type=roadmap | width=800px | height=500px | zoom=8 | markers=number1::39.61970091208554, 19.92518126964569 : День 1 прилет на Корфу | markers=number2::39.40442788421002, 20.21956980228424 : День 2 - Сивота
Ночь в бухте между островами | markers=number3::38.70906748158838, 20.714555382728577 : День 2 - Нидри (Лефкада) | markers=number4::38.438957711476874, 20.64104676246643 : День 3 - Итака (Ставрос) | markers=number5::38.30103081828948, 20.6003737449646 : День 4 - Агия Ефимия (Кефалония) | markers=number6::38.377994314943926, 20.53892433643341 : День 5 - Асос (Кефалония) | markers=number7::39.19668196653773, 20.18790364265442 : День 6 - Гайос (Паксос) | markers=number8::39.61688877792311, 19.923148155212402 : День 7 - Корфу (Керкира) | line=39.61933508413439, 19.925551414489746 + 39.40470469212642, 20.218995809555054 | line=39.40463837231391, 20.21858811378479 + 39.4120852268586, 20.206904411315918 + 39.40538731621866, 20.20407199859619 + 39.215439120033885, 20.32642364501953 + 38.87253362331387, 20.706825256347656 + 38.846539433167656, 20.72517156600952 + 38.845603563316324, 20.72366952896118 + 38.84637231445427, 20.719892978668213 + 38.84590437996826, 20.7192063331604 + 38.84296300701163, 20.71744680404663 + 38.836110473434864, 20.712854862213135 + 38.83124278906875, 20.71424961090088 + 38.81900603220782, 20.721888542175293 + 38.809730419138155, 20.727403163909912 + 38.806854435968994, 20.72843313217163 + 38.80210546545543, 20.727789402008057 + 38.79205100527725, 20.72643756866455 + 38.78482559303073, 20.727896690368652 + 38.726955132829204, 20.73695182800293 + 38.71235644354803, 20.7242488861084 + 38.70937031362731, 20.715043544769287 | line=38.70851270043066, 20.715022087097168 + 38.69277139525985, 20.730042457580566 + 38.6590258176888, 20.727853775024414 + 38.63596611242896, 20.7297420501709 + 38.55642994228494, 20.670433044433594 + 38.49680344043385, 20.61756134033203 + 38.45218558101552, 20.607948303222656 + 38.433204965440986, 20.6253719329834 + 38.434684099183, 20.635499954223633 + 38.43844903015423, 20.638933181762695 | line=38.437212633348246, 20.639920234680176 + 38.42262218235218, 20.628504753112793 + 38.41293841259854, 20.6248140335083 + 38.341761378974, 20.639705657958984 + 38.29812546588987, 20.634899139404297 + 38.30036303431189, 20.602197647094727 | line=38.30141443609249, 20.601553916931152 + 38.30498424715121, 20.628933906555176 + 38.315692626244086, 20.630993843078613 + 38.370837394321995, 20.627002716064453 + 38.40985627218563, 20.610179901123047 + 38.46455233172423, 20.59284210205078 + 38.484979709428664, 20.564002990722656 + 38.48014216936413, 20.51799774169922 + 38.42959734882933, 20.520057678222656 + 38.38663774095916, 20.53966999053955 + 38.378291973466126, 20.53867220878601 | line=38.37814570698112, 20.53842008113861 + 38.3811818915026, 20.53842008113861 + 38.38607980959134, 20.538328886032104 + 38.42365710049226, 20.514307022094727 + 38.438583488343305, 20.512418746948242 + 39.15449925169534, 20.20282745361328 + 39.180307223646295, 20.2223539352417 + 39.19652788560271, 20.20136833190918 + 39.19662194516816, 20.188472270965576 | line=39.197499655153564, 20.189223289489746 + 39.20302029829518, 20.200037956237793 + 39.21465878681422, 20.201411247253418 + 39.42367138303296, 20.126609802246094 + 39.48305242113851, 20.05657196044922 + 39.61645178084512, 19.924650192260742 ]

В силу большого количества фотографий и текста, отчет буду выкладывать частями, по мере свободного времени.

Итак – часть 1:
Корфу - Сивота - Нидри (Лефкада) - Итака
Записано 06.09.15 - 07.09.15

Мое знакомство с греческим городком по имени Корфу началось с жаркого бетона причала, панорамного вида на гнездящийся на скале старый замок, множества покачивающихся мачт и умиротворенных рыбаков, медитирующих над поплавками под еле слышную музыку, приносимую ветром из прибрежного кафе.
Продолжительное и углубленное рандеву с улочками и мостовыми Корфу было отложено на последний день путешествия — приоритетом было знакомство с яхтой, которая должна временно стать мне домом. Яхту зовут «Валери». Это турецкий гулет, по рассказу капитана построенный в 1994 году на верфи «Тузла» в Стамбуле.
В марине Валери выделяется среди современных белобоких соседей. В ней все отлично от них: и зелено-коричневый окрас бортов, и изгибы корпуса и деревянный настил палубы, передающий босым ногам накопленное за день солнечное тепло.

Первые шаги по качающимся мосткам были неуверенными, это потом я выучусь всходить по ним почти не задумываясь. Первое знакомство с командой, с соседями по каютам, первый совместный ужин, немножко неловкий, как это бывает, когда встречается много незнакомых людей.
Мы отходили из пристани в ночь, чтобы встретить рассвет в спокойствии, вдали от шумного города. Невероятное ощущение, когда лежишь под мачтой под свернутым пологом, со всех сторон мерцают тысячи огней окружающих островов, а над головой подмигивают мириады звезд млечного пути. По мере отдаления от берега огни островов становятся мельче и уходят все дальше, огни звезд увеличиваются и становятся ближе, а встречный ветер убаюкивает и нашептывает волшебные сны...

Утро выдалось ранним. Еще в сумерках предрассветного неба начали осторожно щелкать затворы фотокамер, шуршать жесткие листы художественного пергамента, постукивать отбираемые мелки пастели и тюбики красок.
В зыбкой тишине в разнообразии стилей запечатлялись черты острова Сивота, очерченного контровым светом лучей рассветного солнца.

Потом был неспешный завтрак и первое купание в теплых волнах Ионического моря со сходом в воду прямо с мостков корабля. Перед отходом успели заплыть на каяках в небольшую береговую пещеру, чтобы полюбоваться отмеченными ржавыми всполохами сводами и обточенными прибоем валунами, поросшими фиолетовым мхом.
А после был пятичасовой переход по вздыбленному боковым ветром морю.

Наши организмы, не привычные даже к такой несерьезной по местным мерам качке, отказывались соблюдать мирный режим работы и в той или иной мере бунтовали. Мы спасались разными способами.
Пробовали прием описания пяти чувств в прозе. Желающие учились вязать морские узлы, другие просто лежали на палубе, стремясь стать с ней единым целым и предугадывать новые траектории переменчивого направления качки.
Затем капитан заявил, что для тренировки навыков рисования нам обязательно нужно написать рыбу, и вынес из кампуса два больших блюда, на одном из которых покоилась серая рыбья голова, а на другом — пара рыбешек прозрачно-персикового окраса размером с ладошку. И мы действительно писали натюрморты с нашего будущего обеда.

Однако все эти попытки отвлечься оказывались тщетными, и только блюдце с лимоном и сахаром, мгновенно опустошенное жаждущими усмирить бунтующие внутренности, было первым правильным шагом на пути к выздоровлению.
Ну а наваристый луково-томатно-рыбный суп, приготовленный из целого косяка собратьев персиковых рыб, принес спасение и умиротворение обеспокоившимся организмам. Наверное, этот импровизированный буйабес сроднил меня со стихией, после него я не страдала от качки ни разу.

Вскоре мы подошли ко входу в канал, открывающему акваторию Лефкады. Из-за отсутствия попутного ветра мы запоздали к открытию моста Святой Мавры, но зато по прошествии часа сумели запечатлеть на пленке и в памяти это действо.
Ежечасное открытие моста, соединяющего автодороги острова Лефкада и Балканского полуострова, — не самый привычный навигационный процесс. Этот мост не открывается для судов со скрежетом разводимых по центру створок, а беззвучно разворачивается вдоль берега, как галантный джентльмен, пропускающий даму в пышном платье. И суда грациозно проходят мимо него и машин, ожидающих на рассеченном водой асфальте.

И уже совсем скоро на смену прелому запаху мелководного канала приходит свежий ветер, открывается вид на просторную бухту, и в ноздри прокрадывается хвойный аромат сосен и пихт, покрывающих каменистые бока островов.
Мы пришвартовались в порту Нидри по соседству с разноцветными экскурсионными кораблями и побежали осматривать одноименный портовый городок.

Очаровательный город-порт уместился практически в две улицы, но приютил несчетное количество лавок и таверн, пару памятников и церковь. Его жители с искренним гостеприимством раздают своим гостям улыбки, предлагают разнообразные сувениры, приглашают испробовать традиционную греческую кухню. Набережная допоздна полна народа. Приятно засыпать на палубе под тихий плеск береговой волны, ненавязчивую музыку, шелест голосов и смех отдыхающих.
С наступлением утра вместе с рассветными лучами появляется запах свежего хлеба, а потом его сменяет ветер морских дорог, и яхты одна за другой расходятся каждая в свою сторону. Улицы пустеют, им нужно отдохнуть до наступления вечера, когда в порт пристанут новые экипажи, чтобы закрутить свой роман с городом на одну ночь.

Также и мы неспешно завтракаем и готовимся к шестичасовому переходу до следующего острова – царству легендарного Одиссея.
К утесистому острову Итака мы подошли с самой неиспорченной туристическими маршрутами стороны, бросили якорь под деревней Ставрос, расположенной на холме в паре километров от порта. Бухта оказалась почти безлюдной, с разросшимися бамбуковыми кустами, старым заброшенным оливковым садом и руинами церкви булыжниковой кладки. На мелкой гальке пляжа лежали оставленные кем-то каяки и байдарки. На причале одинокий седоволосый рыбак механическими движениями распутывал сотни метров желтой сети, приветливо улыбаясь и играя ремнями сухих натруженных мышц.

Группой первопроходцев, напевая дорожные песни, мы направились по серпантину вверх в деревню, чтобы разыскать руины дворца Одиссея. На центральной площади ознакомились с картой легендарных странствий царя Итаки, подмигнули его гордому лику, запечатленному в камне в центре деревенского сквера, изучили макет-репродукцию древнего замка и отправились на поиски.

Местный археологический музей оказался закрыт, и мы решили последовать по скромным указателям в виде стрелочек и одной-единственной таблички, подсказывающих дорогу к Нomer's School, главным археологическим раскопкам Итаки, датированным третьим тысячелетием до нашей эры.
Двигаясь вдоль окраины деревни, мы лакомились спелыми грушами и сливами, любовались еще наливающимися соком гранатами, лимонами и маслинами.
Около получаса мы блуждали по живописной тропе, выложенной замшелым булыжником и покрытой слоем осенней палой листвы. Здесь впервые запахло осенью.

В итоге мы вышли к каменным руинам и законсервированным (читай: закрытыми досками) фундаментам. Полное отсутствие инфографики заставило усомниться в правильности нашей локации, потребовалось уточнение в достоверных источниках, эти ли руины являются останками легендарного города. Смело можно сказать одно: расположение места точно соответствует амбициям древнего царя — виды отсюда открываются головокружительные, одновременно на противоположные стороны перешейка.
Я остро посочувствовала строителям: таскать сюда метровые булыжники и прочие стройматериалы по такой жаре и извилистым тропам крутого склона точно не было приятным времяпрепровождением.

Мы решили подняться выше по древней тропе и вышли на округлую смотровую площадку, полюбовались чудесным панорамным видом на холмистый ландшафт острова. И в конечном итоге поднялись к деревне, расположившейся на вершине холма, до которой и в планах не было доходить. По дороге мы не встретили ни одного туриста.

Спускались обратно в Ставрос бодрым шагом, подгоняемые надвигающимися сумерками и подталкиваемые в спину лучами закатного солнца. Порядком уставшие, мы с удовольствием выпили холодного пива из высоких обледенелых бокалов (не раз в душе говорила спасибо этой местной традиции, столь уместной в летнюю жару) и уже в полной тьме направились обратно к кораблю.
Фонари на извилистой дороге закончились вместе с последними деревенскими домами. Но мы специально не стали подсвечивать дорогу, ведь глаза быстро привыкают к темноте и вместо малого пятна света фонарика можно увидеть очертания склонов, причудливые силуэты изогнутых деревьев, блики на воде.

Звуки в ночной гавани радовали слух: на шеях пасущихся неподалеку овец мелодично перезванивались колокольчики, издающие прохладный бамбуковый звук, похожий на японские колокольчики «фурин». Вдогонку иногда доносилось тихое блеяние, осторожный плеск волн, поглаживающих перед сном прибрежные валуны, а швартовочные канаты периодически издавали тихий треск, похожий на электрический.
Помню, именно в этой бухте, лежа на палубе яхты без крыши над головой, в двух с половиной тысячах километров от дома, я почувствовала себя дома. Последней мыслью перед тем как погрузиться в сон, было, что, кажется, я бы хотела засыпать так всегда, под покрывалом звезд, кутаясь в симфонию голосов моря, земли и ветра.

Продолжение можно посмотреть здесь - часть 2 и здесь - часть 3

Comments

Submitted byГость (не проверено) on пн, 02/11/2019 - 17:25
Замечательные записки ... и из бортового журнала! Свежий ветер странствий. И рыба такая разная и отображенная мелками на бумаге... Места Одиссея и Фото это отображающее. И ощущения и сны во время качки... Это, конечно, не городская квартира с застоявшимся воздухом (угаром) и сквозняком с попыткой проветрить... :smile: Обалдевший Крузо (от зимней спячки)