Чайная плантация в Дагомысе; Агурское ущелье

Изображения

Этой осенью я побывал в двух удивительных местах Черноморского побережья Краснодарского края. Несомненно, у нас дома, в России, есть места, где царит настоящий рай и растёт российский чай. От восторга даже стихами говорю :). Информацию о них я хочу донести до Вас, дорогие друзья, в этом блоге.

ДАГОМЫС - СТОЛИЦА РОССИЙСКОГО ЧАЯ.

Дагомыс является одним из районов Большого Сочи. Расположен на берегу Чёрного моря, в устье рек Западный и Восточный Дагомыс, в 18 км (по автодороге) от центра Сочи. Население составляет 20 тыс. человек.

В переводе с черкесского, слово "Дагомыс" означает "прохладное, тенистое место. Но, по мнению ученых, название Дагомыс приобретено по фамилии былого владельца земель по берегам этой реки и возводит к этнониму - убыхскому роду Дагомуко и восстанавливает его полную форму Дагомыпс –«река Дагомуковых».
Первоначальное русское поселение известно под названием Кубанский пост. После окончания в 1864 Кавказской войны Россия активно приступила к освоению Черноморского побережья Кавказа. Начался этот процесс с пополнения на новых землях выходящих в отставку солдат Кавказского корпуса. В долинах рек Западный Дагомыс и Восточный Дагомыс участки предоставлялись солдатам второй, третьей и четвёртой рот 2-го Кавказского линейного батальона. Они так и стали называть свои поселки — Вторая Рота, Третья рота, Четвёртая Рота. В 80-90 годы XIX века в эти края двинулась масса переселенцев из самых разных уголков российской империи.
Примерно в это же время на побережье стали появляться армянские поселенцы из Турции. Эти люди уже почувствовали приближение массовых репрессий против армян, которые в 1914—1915 вообще обернутся настоящим геноцидом. Селились армянские переселенцы тоже кучно; в горах близ Дагомыса они основали такие села, как Нор-Луйс, Нижне-Армянскую Хобзу, Верхне-Армянское Лоо.
Самые же ценные земли вблизи моря стали покупать для себя царские чиновники, министры, крупные землевладельцы и банкиры. Крупный земельный участок при впадении р. Дагомыс в море приобрела семья императора Николая II. Здесь было основано подчинявшееся дворцу подсобное хозяйство — 2,5 тыс. гектаров земельных угодий и большая скотоводческая ферма. Для работающих здесь крестьян был построен небольшой поселок — будущий Дагомыс. К началу XX века в нём жили всего 300 человек. Управлял царским хозяйством князь Успенский. Хозяйство было рентабельным, по большей части его продукция шла на сочинский рынок, где пользовалась большим спросом. Отдыхавшие в Сочи представители столичной знати почитали за честь для себя покупать продукты, выращенные на царских угодьях. Разумеется, какая-то часть выращенных здесь овощей и фруктов отправлялась в Зимний дворец, к императорскому столу.

После революции в Дагомысе был организован плодосовхоз. Потом на склонах окрестных гор появились чайные плантации.
Историю о Краснодарском чае можно услышать в одном из Чайных домиков в окрестностях Дагомыса. Чайные домики, как и чайные плантации, — одна из достопримечательностей этих мест, украшение ландшафта. Вид темно-зеленых чайных шпалер на склонах окрестных гор словно переносит в далекую Индию, а качество и вкус чая, подаваемого в Чайных домиках, только усугубляет ассоциацию.
Попытки выращивания чая начались после окончания Кавказской войны. Но вот в последние годы XIX века, на рынке в Дагомысе вдруг появился самодельный чай очень неплохого вкуса. По крайней мере, лучше, чем грузинский. Продавал его сам «автор» — высокий человек с развевающейся бородой — Иуда Антонович Кошман (иногда упоминается как Иосиф или Иов), бывший рабочий сухумского чаеторговца Попова. Иуда, уйдя от сухумского торговца, принялся разводить чай на российской земле, в районе Дагомыса, в горах, в поселке Солохаул, с 1901 года. Семена чая были привезены из Чаквы (современная Аджария). Никто не верил в успех его дела, его даже преследовали, вырубая плантации. Пришла революция с ее бурями и натисками, а Иуда Антонович работал все упорнее, улучшая свой чай. В конце 30-х годов его труды дали результаты — плантации чая стали распространяться по склонам Дагомыса, а краснодарский чай стал цениться не только как самый северный чай в мире, но и как вкусный качественный напиток. Настоящего качественного чая и собрать, и произвести в районе Сочи можно не так много, поэтому были подделки и суррогаты, которые не позволяли оценить весь труд Иова Кошмана. Однако, гуляя по окрестностям Дагомыса, зайдите в Чайный домик, попробуйте ароматный напиток с рубиновым отблеском и вспомните неутомимого и упорного Иова, благодаря которому здесь живет частичка Индии...Первая плантация и домик крестьянина-селекционера сохранились в Солохауле и до нашего времени.

АГУРСКОЕ УЩЕЛЬЕ - ЖЕМЧУЖИНА ХОСТИНСКОГО РАЙОНА

В настоящее время на территории Большого Сочи активно ведётся строительство олимпийских объектов, новых дорог и транспортных развязок. Но любителей здешней природы спешу утешить: строительство ведётся преимущественно на побережье и вдоль реки Мзымта, по дороге на Красную Поляну. Пройдя пару километров от моря в горы вы вполне можете ощутить первозданную красоту местных пейзажей. Ущелье реки Агура, Орлиные скалы - тому одно из доказательств.

Как же может попасть в этот чудесный уголок приехавший в Сочи турист? Между Сочи и Адлером, в районе Хоста расположен санаторий а "Спутник", чьё высокое здание находится у автомобильного моста через реку Агура в стороне от основной трассы (Курортного проспекта). Рядом, на проспекте - одноимённая остановка. Выходите. Если стать спиной к морю, то дорога на гору Ахун идет вправо, а к Агурскому ущелью, влево, по другую сторону реки.
Узкая асфальтированная дорога идет в густом тенистом лесу и через 15 минут вы оказываетесь на широкой площадке для стоянки автомобилей. Здесь дорога заканчивается и переходит в оборудованную тропу. Кстати, в 96-м или 97-м году здесь сделали платный вход.

На самом деле, до первого участка (до "Чёртовой Купели") не обязательно идти по тропе. Еще у автостоянки вы могли заметить мостик, у которого можно спуститься к реке и идти вдоль нее. Вода в ней имеет матово-молочный цвет. Оптимисты тут же с радостью заявляют, что это и есть те самые "молочные реки", а пессимисты мрачно замечают, что и сюда добралась наша промышленность. На самом деле, выше по течению находятся сероводородные источники, воды которых, смешиваясь с водой реки, вступают в реакцию и дают такой цвет. К источникам мы подходим минут через 10. Поверхность воды в реке вздыбилась от напора подземных источников, а чуть дальше видим еще пару источников, бьющих крошечными фонтанчиками из под камней.

Буквально метров через 100 подходим к "Чёртовой Купели". Вот тут уже начинаются всякие удивительные места, делающие Агурское ущелье таким популярным. Здесь вы видите, как в дальней части "Чёртовой Купели" вода стекает тонким слоем по ровной наклонной поверхности и падает водопадиком в небольшое озеро. Из озера вода течет по узкому глубокому желобу, пропиленному в монолитной скале. В некоторых местах ширина желоба всего несколько десятков сантиметров, при глубине более 2-х метров (не оказалось под рукой палки длиннее...). На том берегу озера слева зияет вход в пещеру "Чертова Нора". Обычно до нее можно добраться только вплавь, но в засушливое время года уровень воды понижается иногда очень сильно — на 3-4 метра, и тогда пещера становится доступна.
Пещера представляет собой Z-образный ход общей длиной около 100 м. В конце входного участка пещеры есть ход вправо, по которому нужно проползти под низким сводом. Дневной свет сюда уже не проникает, и необходимо иметь фонарики. Оказавшись в широкой части пещеры увидите ход, уходящий круто вверх вправо и чуть-чуть назад. Он срезает только что сделанный нами поворот и приводит почти к самому выходу, однако большая его крутизна и наличие слоя глины не способствуют желанию им воспользоваться. Через несколько метров галерея пещеры поворачивает налево и вскоре заканчивается тупиком. Здесь очень много летучих мышей.

Пройдя по основной тропе метров 100 можно спуститься вниз к реке и посмотреть на ущелье "Чёртова Купель" сверху. Там же есть несколько интересных гротов, пропиленных рекой в стене каньона. Вообще, тропа по Агурскому ущелью очень живописна. Здесь синтез скал, воды и деревьев особенно гармоничен, а тропа проложенная через ущелье, скалы и густой лес всегда вызывает удивление и восхищение ее создателями.

Вскоре слева видим высокую отвесную, а кое-где даже нависающую скалу Прометей — своего рода входные ворота в основную часть ущелья. Дальше слева видны еще более высокие Орлиные скалы, высота которых над рекой превышает 300 метров. Отсюда до первых Агурских водопадов совсем немного.

Агурский водопад срывается двумя каскадами с высоты 30 метров в глубокое озеро. Здесь заканчивается маршрут для организованных туристов, возможно, потому, что дальнейший участок тропы уходит резко вверх и значительно сложнее. Тропа поднимается зигзагами по левой стене ущелья, карабкается на скалы, подходя иногда к самой кромке обрыва. В одном месте вы можете подойти совсем близко к верхней части водопада. Здесь можно сойти с тропы в русло реки. Тут характерны глубокие промоины, вокруг толко скалы — сглаженные, иногда поросшие мхом. При наличии минимальных навыков скалолазания можно попытаться подойти ко второму водопаду, находящемуся выше по течению и к которому основная тропа близко не подходит.
Вернувшись на тропу, вы можете снова, зигзагами, взобраться все выше. Подъем довольно длинен. Справа далеко внизу шумит водопадами Агура — всего их около черырех. В дождливое время все Агурские водопады представляют собой завораживающее зрелище.
Вскоре тропа выходит на ровные участки и вот перед нами обычная река, каких десятки на Черноморском побережье. Через несколько сотен метров подходим к месту слияния рек Агура и Агурчик. Здесь — развилка. Тропа влево взбирается на самую верхушку Орлиных скал, а тропа вправо, переходящая через речки по двум красивым деревянным мостикам, идет на вершину горы Ахун.

Я решил подняться на скалы. Набитая тропа идет по лесу в пределах 10-20 метров от обрыва. Во многих местах есть естественные смотровые площадки: крошечный пятачек ровной как стол каменной поверхности, покрытый тонким слоем дерна, в обрамлении густой летней листвы, а под ним — пропасть. Фигурки людей у озера под Агурскими водопадами едва видны.
С большой площадки перед подходом к высшей точке вижу, как впереди какой-то человек раскинув руки стоит над самым обрывом. Через пять минут мы уже там и оказывается, что это памятник Прометею с болтающимися на запястьях цепями. На востоке, как на ладони, — хребет Алек и ущелье Ахцу, а в хорошую погоду отсюда видны даже первые трехтысячники Кавказа.
Здесь обычно много людей, продаются шашлыки, напитки и отсюда, вниз, в долину реки Мацеста, идет узенькая бетонированная автомобильная дорожка. Пешеходная тропа проходит еще немного у обрыва и, повернув вправо, тоже выходит на эту дорожку. В 50 метрах западнее вершины Орлиных скал — естественный колодец — вход в глубокую пещеру.
Довольно долгий спуск приводит в песелок Старая Мацеста, где можно осмотреть едва ли не самые известные сероводородные источники Черноморского побережья. Радом расположена лечебница. Места выходов минеральных вод пытаются запереть в решетку, чтобы не допустить самодеятельное лечение, так как пребывание в такой воде больше 1-2 минут опасно для здоровья (были даже смертельные случаи). Но местный народ возмущается, ломает решетки, дескать, естественные оздоровительные источники — достояние всех и т. п.
Рядом с источниками расположен вход в известную Мацестинскую пещеру. Естественные газы, заполняющие пещеру, обладают нервно-паралитическим действием (по крайней мере так гласит табличка у входа) и после ряда несчастных случаев вход в пещеру был закрыт металлической решеткой.

[gmap markers=purple::43.66834346042126,39.64897155761719 + 43.53159991461542,39.881744384765625 |zoom=11 |center=43.620667696758616,39.758148193359375 |width=800px |height=500px |control=Large |type=Map]

Comments